MALLO DE LA CANAL. CARA SUR ( 100m; V ).

Teníamos una tarde libre por la zona de Riglos y, ya que ahora las horas de luz se acaban antes, decidimos probar una vía de las que aparecen en el blog de “eskalatzencas”, corta y de grado fácil. Sería la primera vez que Inés probara las peculiaridades de la escalada en el conglomerado de Riglos, y esta vía creo que es más que perfecta para una primera toma de contacto. Abierta por Jesús Yarza y Gregorio Villarig en 2004, consta de tres largos con los que asciende a uno de los conocidos como Mallos pequeños, el Mallo de la Canal, situado a la izquierda del Mallo Cored. Bien equipada , con poca sensación de patio y alejada de la muchedumbre habitual en este tiempo por esa zona. Perfecta para disfrutar de la puesta de sol en los tonos rojizos de los Mallos…Espectacular!

La aproximación es lo poco que no me gusto de la vía. Estaba ya mal acostumbrado a hacer “jabalinadas” y en esta ocasión nos tocó volver a recordarlas. La aproximación viene bien explicada en eskalatzencas, pero no se porque me dio por buscar una mas teóricamente evidente pasando por la aproximación al Mallo Cored para buscar en travesía de izquierda hasta la canal que sube al mallo y…..meeckkk…errooor! Aquello que parecía fácil se convirtió en un infierno de pinchos y matas cerradas a modo de selva. Así que tras varias agonías de raspazos y demás, decidimos volver por nuestros pasos y seguir las indicaciones correctas: al salir del cementerio del pueblo, y tras coger la pista que va a los mallos pequeños, nada mas pasar una zona con tierra removida a modo de ensanche de la pista a nuestra izquierda, subiremos la ladera por trazas de senderos hasta encontrar una canal- torrentera que deberemos ascender , saliéndonos de vez en cuando para superar algunos resaltes. Llegando al final de esta, ya se ve evidente a nuestra derecha el Mallo de la Canal. Nosotr@s, antes de llegar decidimos tirar por un senderito que, como no se volvía a cerrar, pero que estando ya tan cerca no fue difícil de trazar una ruta y ponernos en pie de vía sin mayores inconvenientes.

Los largos serían así:

Largo 1 (III): 30 m. Nosotr@s empezamos desde unos arbolitos cómodos, desde donde no se veían chapas, pero el inicio parecía fácil. Al poco de empezar a subir, un parabolt muy a la derecha nos indicaba que el inicio de la vía estaba en una canal más a la derecha. Pero bueno, la alternativa nuestra tampoco era mala…  Aparte de ese parabolt, encontraremos otro ( siempre por terreno fácil ) y desde ese, haremos una travesía a derechas cerca de unos arbustillos, hasta encontrar un parabolt donde montar reunión en una cómoda repisa.

Largo 2 (IV+): 35 m. Salimos en recto de la reu por una placa tumbada y llegamos a un visible parabolt. Una pequeña pancita superable cómodamente por su izquierda, nos lleva a otra chapa, desde donde nos dirigimos a una canal a la derecha. Un puente de roca y dos parabolts después, saldremos a la izquierda de la canal en travesía unos metros hasta encontrar la reu con dos parabolts. Bonito largo mantenido y con buena roca.

Largo 3 (V): 35 m. Un pequeño tramo vertical y una pancita típica riglera, con los seguros cercanos, es el tramo mas duro que nos quedará por pasar. Después tumba bastante y llegamos cómodamente a una reunión con sirga en una sabina. Roca suelta al fina del largo.

Desde allí solo nos queda llegar andando hasta la cima del Mallo, y buscar un poco a su derecha un corto rápel de 15 metros desde una sabina para descender de él. Para la vuelta, lo mas fácil es buscar el collado a nuestra izquierda y desde allí, de forma evidente, buscar el camino de bajada del Mallo Colorado. A nosotr@s se nos hizo oscuro en este tramo, y aun así no fue difícil encontrar esta vuelta.

Resumiendo: incomoda aproximación, pero bonita visita a una zona tranquila de Riglos, sin fatigas ni agobios, para disfrutar de un bonito atardecer en buena compañía. No creo que se le pueda añadir un pero… Mila esker Ines holako momentuak disfrutatzeagatik… Zoragarria izan da!

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Empezamos la aproximación atravesando un mar de espinos… Bastante bien lo llevo Inés…jeje
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Eta denbora luze bat eta gero bidearen hasiera heldu ginen. Hori bai izan zen ohiana…kar
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Según los croquis, la vía empieza un poco más a la derecha de donde empezamos nosotr@s, pero el sitio tan cómodo y limpio entre los arbolitos nos “invito” a empezar desde allí.
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Lehenengo luzea (III): 30 metro. Zuzen hasi ginen gero pixka bat ezkerrera jotzeko parabolt bat topatu arte. Metro asko dira baina sabinak daude zeozer jartzeko. Dena den oso erraza da eta arroka ez da batere txarra… Gero eskuinera jo ginen repisa belartsu batean, bilgune hau topatu arte.
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Largo 2 (IV+): 35 metros. Largo muy bonito. Buena roca y pasos bonitos. Primer tramo de placa tumbada…
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Hasta sortear una pancita por su izquierda y entrar en una canal. A su final travesía a izquierdas sin seguros pero fácil hasta la reu.
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Merece la pena escalar al atardecer solo por ver el espectáculo de luz rojiza en los Mallos con esta soledad y en buena compañía. Es una experiencia muy bonita…
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Hirugarren luzea (V): 35 metro. Lehenengo zatia tenteago da, panzita txiki batekin. Aseguru nahiko gertu daude eta erraz pasatzen da. Pausutxu bat baino ez da… Gero etzandago jartzen da eta bilguneraino ia oinez heltzen da.
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Ines poz pozik bilgunera heltzen. Bere lehenengo aldia “bolo”-ekin…
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Tramito de andar hasta la cima y luego un poco a la derecha en busca del rápel de 15 metros desde una sabina.
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Kriston haizea hasi zen eta ia ia ezin genuen tontorreko argazkirik egin…karkar. Arratsalde polit bat Riglosen…Errepikatzeko!

ESPOLÓN NORTE, SALIDA DIRECTA ( D+, 500 m). PEÑA SANTA DE CASTILLA

Sabíamos que la vía que recorre el espolón norte de la Peña Santa de Castilla tenía una salida directa que allá por 1974 se encargaron de abrir Jesús María Ubieta y Pedro Udaondo. En los croquis de las guías de Adrados y de los Cholos aparece marcado por el evidente espolón en su último tramo, pero la verdad es que aparte de esos croquis, poca información más teníamos de esa salida directa. Si que conocíamos que la original abierta en 1970 por Juan Delgado y Carlos Acuña, salía a cumbre por una canal a la izquierda de la pared norte, además de existir una variante a mitad de esta por un diedro tumbado. Tras el desayuno, Ander, Lur y yo lo teníamos decidido: estaba claro que buscarla le iba a dar un punto de aventura a esta actividad…

La graduación de dificultad que le he puesto arriba corresponde a la que le dan a la vía en las guías saliendo por la original. Pero la de la salida directa (si es esa realmente la que hicimos…) creo que tiene algo más: MD- mínimo, pues el último largo se las trae. Pero vayamos por partes: la aproximación la realizamos bordeando el Jou Santo y continuando por el camino de ascenso por la normal de Peña Santa (la conocida como canal estrecha). En una zona de terreno kárstico, tendremos que andar atentos para buscar unos hitos que salen a la izquierda del camino y que nos llevan de forma evidente aunque laberíntica, a la base de la pared norte. Es un poco más perdedora de lo que desde lejos podría parecer, y con niebla ni te cuento…jeje. Tenemos que localizar una fisura diagonal en la parte más baja de la pared, que será el inicio de nuestra vía. Desde el inicio del Jou Santo serán alrededor de 45 minutos- 1 hora.

Trepamos hasta un medio-cómodo nicho y desde allí empezamos la escalada. Vendría a ser así:

Largo 1 (V-): 35m. El largo comienza por un pequeño tramo de III un poco rotito pero fácil, y enseguida nos ponemos al inicio de una fisura a nuestra izquierda que nos servirá para poder meter algún seguro y progresar. Este primer tramo es el más difícil del largo y hay unos tres clavos de la fisura de la izquierda. Casi mejor dicho, “tiene que haber”, porque fui confiado en unas reseñas que marcaban el paso duro al final del largo que es donde en teoría tenían que estar los clavos y…Erroooor. Ni siquiera busque los clavos y me los salté todos, para carcajadas de Ander y Lur que me los iban marcando conforme subían…jeje.  Este primer tramo consistente en una placa fina de adherencia casi es lo que sería V-. relajándose después a IV facil hasta el final de la fisura donde encontraremos tres clavos para montar la reunión.

Largo 2 (V): 45m . Salimos recto por el diedro que tenemos encima con un clavo para protegerlo. Después el terreno se vuelve un poco más fácil, hasta encontrar una reunión incómoda con clavos que decidimos obviar. Desde ahí, en vez de seguir a izquierdas por la ruta normal, tiramos en recto por un marcado diedro con un empotrador con cordino atascado en una zona que desploma un poco. Tramo de escalada clásica ,saliendo por una marcada fisura que bien podría ser V+… Montamos reunión en una cómoda repisa.

Desde allí nos ponemos ya en modo ensamble y, saliendo por una canal de roca suelta a nuestra izquierda, unimos con la vía original en un tramo de placa fisurada de IV saliendo a la izquierda a una zona más tumbada. A partir de aquí, la pared se compone de pequeños resaltes que no pasan del III grado, sobre canalizos y plquitas donde encontraremos algún cordino o cintas que nos indican que vamos por el camino correcto. Iremos por el centro de la pared, hasta un punto donde un terreno más fácil nos permita volvernos al espolón a nuestra derecha. Nosotros entramos por una zona (ver en las fotografías) que sin ser difícil (IV-), estaba un poco roto y decidimos asegurarlo. Acabamos en una repisa donde ya se adivinaban los último largos.

Largo 3 (V-): en los croquis marcan IV, pero a mi me pareció V- por donde fuimos… Empieza en recto hasta otra repisa donde veremos un clavo a nuestra derecha que parece que indica que la vía sigue por la derecha. Pero por la derecha es un muro duro, duro y difícil de proteger. Mejor continuar un poco la repisa a izquierdas sin chapar el clavo, y subir por una zona de roca un poco rota pero más fácil de progresar y asegurar. Hacemos una pequeña travesía a izquierdas y salimos a otra cómoda repisa casi debajo de la marcada fisura intuible desde muy lejos. Montar ahí reunión.

Largo 4 (V+): otra vez en los croquis marcan V, pero claro, los V de aquella gente hoy en día son V+ o VIa… En este caso nos pareció V+++…jeje.Alcanzamos la base de la fisura por un tramo fácil a nuestra izquierda. En la base de la fisura encontraremos una profunda sima que corta el acceso a la fisura y a la placa de la izquierda. El único camino evidente es un pequeño espolón a la derecha de la fisura, compacto y difícil de asegurar. El primer tramo está un poco roto y no se puede meter nada, alcanzando después una repisita con una fisurita horizontal y un clavo. La salida de la repisita escupe hacia afuera, pero es en la salida de ella donde esta lo más dificil( sobre todo para el primero. Placa lisa sin posibilidad de asegurar y de pasos finos…Como se subieron por allí en 1974 es algo que se me escapa a la imaginación. Vaya cracks!. Después de este tramo de cabeza fría, torcemos a la izquierda y ya por terreno un “poco” mas facil pero con mas posibilidades de asegurar, saldremos un poco a la izquierda de la canal desde donde se alcanza la cima por la ruta normal. Montamos reu en la arista cimera.

Desde allí tenemos al alcance la cima a nuestra derecha. Felices por haber localizado la que creemos que es la salida original, hidratamos un poco y comemos rápido para comenzar la laboriosa bajada por la canal estrecha. Rápeles equipados o destrepes a través de ella y acabamos la intrincada bajada sedientos pero felices. Ya solo nos quedaba volver hasta el vivac para recoger las cosas y bajar a Vegarredonda donde aprovisionar agua y pasar la noche, para al día siguiente hacer ese último tramo de bajada más frescos.

Una bonita aventura por la norte de esta emblemática montaña de la que pude disfrutar con Lur y Ander, de estas que no se te olvidarán nunca. Mila esker bikote!!!

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Fresco amanecer en el vivac del Jou Santo con la norte de Peña Santa justo enfrente nuestra. 
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Una pequeña larga paradita en la fuente de las balas par conseguir llenar una botella de agua. Solo un tubito dejaba caer unas gotitas, y es que como más tarde nos comentaron, esta fuente ya casi suele bajar seca desde hace un tiempo. El agua en Picos es un lujo.
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Bitartean aprobetxatzen dugu argazkiak ateratzea paisai eder honetara… (argazkia Lur Gil).
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Hau da gutxi gorabehera jarraitu genuen bidea…
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Heltzen gara nitxo “eroso” horretara eta hasten gara gauzak prestatzen. (argazkia Ander Arsuaga).
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Largo 1 (V-): primer tramito fácil, y luego una placa fina. La roca fría de estas que te dejan los dedos con hormigueo.
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El paisaje nos sigue dejando con la boca abierta…( foto Ander Arsuaga).
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Después ya un tramito más fácil nos lleva ya a la reunión.
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Bigarren luzea (V): diedrotik zuzen ateratzen gara… Iltze bat topatuko dugu pausua babesteko.
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…Eta pausu politekin ateratzen gara zati errezago batera…
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…Bilgune intermedia bat pasa eta gero berriro sartzeko diedro honetan. Gogortsua da, V gradu baina pixka bat gehio izango du…
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De ahí en adelante ya continuamos en ensamble, tendiendo a ir por la zona central de la pared…
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Pasos fáciles por placas y canalizos.
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…Hasta llegar a esta zona donde ya volvemos a buscar el espolón a nuestra derecha, con algún tramito “a asegurar”. (Foto Ander Arsuaga)
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Repisa eroso honetan laugarren luzea hasi genuen.
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Largo 4 (V-): empezamos en recto hasta la repisa intermedia. Obviamos el clavo a la derecha y buscamos un terreno más fácil aunque roto a la izquierda para superar el muro. A partir de ahí el terreno suaviza y montamos reu.
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El ambiente es espectacular a nuestras espaldas…
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Largo 5 (V+): el largo clave. Salimos a la izquierda por terreno más fácil hasta la base de la fisura que se ve justo encima. Y de allí buscamos ese espoloncito a su derecha…
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…Un poco más arriba de donde está Ander se intuye la fisura horizontal donde está el clavo. Pequeña pancita y salida lisa imposible de proteger…
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Lur pitzaduratik gertu… Zatitxo hau ere ezin da babestu… Pitzadura eta gero etzandagoa dirudu baina ez da hain etzanda, eta gainera plakatxo lau laua da. Luze gogortsu benetan.
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Y al acabar ese tramo duro, ya ascendemos a nuestra izquierda por terreno más asegurable, hasta alcanzar la arista cimera.
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Ander se nos adelanta a la cima…jeje
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Eta azkenean tontorra… a ze nolako gogoak nituen hor egoteko… Tontor enblematikoa da.
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Poliki poliki hasi ginen jeistera luzetxoa. Llambrien pausua ez zitzaigun iruditu oso zaila eta destrepeak nahiko jasangarriak ziren, kanal estuaren hasiera topatu arte( hor ikusten da fletxa margotuta…)
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Rapeltxo bat ekiditu genuen destrepe erraz batzuekin ( argazkia Ander Arsuaga).
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Unos rápeles por la canal estrecha y ya volvemos al Jou Santo.
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Y volvemos a por las cosas dejando atrás esta bonita montaña.
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Poliki poliki behera goaz Vegarredondaraino…
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Para después de vivaquear, bajar ya más relajadamente hasta Pandecarmen… Y bañito en la playa para celebralo… Horrela bai gustora ospatzen da! jeje. Mila esker Ander eta Lur…Egun bi earrak pasa nituen.

TAMBORES LEJANOS BIDEA (210m ; VIa). TORRE DE LA CANAL PARDA.

Ya sabía que volveríamos al Macizo occidental de Picos y en pocos días ya estábamos recorriendo de nuevo la senda que parte del parking de Pandecarmen. Para esta ocasión, Ander nos tenía preparada una joyita en una cima no muy conocida, pero con una vía cien por cien recomendable. Se trata de la vía “Tambores lejanos” en la Torre de la Canal Parda. Es un pico modesto, que se sitúa justo a la entrada del Jou Santo viniendo por el camino de las Barrastrosas y, si bien no posee una pared de estas que impresiona, su estética forma ya de por si invita a adentrarse en ella. En esta ocasión, nos acompaña Lur en lo que es su primera visita a esta macizo, que estoy seguro que no será la última. Con lo bien que lo pasamos y disfrutamos del entorno, como para no volver… Como mola el buen ambiente de las salidicas de montaña!

La vía fue abierta por Jose Antonio Estévez, Miguel Rodriguez y Javier Sáenz en 2004 y se sitúa en la parte suroeste de la pared. “Los cholos” tienen fama de imprimirle carácter a las vías que abren, y esta sin duda lo tiene. En sus largos encontraremos de todo: tramos de adherencia sin casi posibilidad de asegurar, fisuras de empotres, diedros clásicos y algún paso curioso con canalizo incluido. Un trazado lógico y muy variado que seguro que hace las delicias de quien la pruebe. Eso si, con el grado bien currado, que sino nos podemos llevar algún susto…jeje.

La aproximación en la primera parte es la misma que otras veces: camino cómodo hasta el refugio de Vegarredonda, donde aprovisionamos agua (fundamental) y dura ascensión hasta debajo de los Argaos. Esta vez en el cruce de caminos, tomamos la senda que marca al Jou Santo a mano izquierda. Todavía nos quedará un buen tramo para atravesar el collado de La Fragua , las Barrastrosas y el Jou de los asturianos. Pero solo con la espectacular presencia de las figuras de las Cebolledas y la Torre de Santa María de Enol, te quedas embobado con el paisaje y cuando menos te lo esperas, ya estás entrando al Jou Santo. Allí ya tenemos sobre nuestra izquierda la pared del pico de la Torre de la Canal Parda, así que dejamos mochilas y demás en un vivac de los varios que hay en la zona, y preparamos el material para la escalada.

Encontrar la vía es otra de las labores que le dan un toque de aventura a la actividad. Siguiendo las instrucciones de un croquis que teníamos, y después de mirar la pared desde varías perspectivas, pudimos encontrar los puntos clave por los que se intuía el recorrido. Corta aproximación desde el vivac y fáciles trepadas nos dejan en un cómodo nicho donde ya podemos ver un cordino que nos reafirma en que hemos acertado. La vía saldría de la siguiente forma:

Largo 1, V-: 35 m. Partiendo del nicho y tras pasar el visible cordino, continuamos por una placa tumbada al principio, que se va poniendo cada vez más vertical. Pasos de adherencia y agarres romos, con muy pocas posibilidades de poner algo para protegerlo. Fácil, pero de cabeza. Reunión en la base de la laja característica con clavo y spit.

Largo 2, VIa: 30m. El más bonito. Salimos en recto por el diedro fisura, con algún paso atlético, y luego continua por la fisura de la derecha, con pasos de empotramientos para poder progresar. Al acabar esta, recorremos una repisita hacia la derecha en busca de un visible spit en un a placa. Otro cordino un poco más arriba asegura los pasos en esta lisa placa, con pasos muy bonitos. Reunión bajo la fisura diedro de la derecha. Largazo…

Largo 3, V-: 35m. Este largo para mi es mas V, pero bueno, es mi apreciación…Será por eso que hay que venir con los grados muy asentados a las vías de los Cholos…jeje. Diedro fisura vertical, clásico donde hay que saber moverse entre la placa y la fisura. Largo limpio pero donde los friends medianos-grandes entran a cañón en la fisura. Recomiendan llevar un camalot del 3 y medio y la verdad es que viene muy bien… Reunión a la derecha, nada mas salir de la fisura.

Largo 4, V+: 20m. Corto pero intenso. El paso está nada mas salir de la reunión. Fisurita para proteger y luego salir y continuar por un canalizo vertical a nuestra izquierda. Bonito tramo, aunque luego se relaja hasta llegar a una cómoda repisa donde montar una reunión como podamos.

Largo 5. V-: 50m. Salida por una placa bonita, que se acaba convirtiendo en una canal por donde ya progresamos más fácil. Después seguimos por una sucesión de canales descompuestas que ya nos sitúan en la arista cimera, Reunión en un clavo reforzable a pocos metros de la cima.

Ya solo nos queda un tramito de arista fácil para llegar a la cima donde nos espera Lur y disfrutar del atardecer en el vecino Macizo Central. Una pasada de espectáculo para cerrar una bonita escalada. El descenso se realiza continuando la arista que desciende al oeste, con destrepes fáciles, hasta un punto en el que el terreno ya nos deja bajar al sur por cómodas pedreras y regresar al punto de partida.

En resumen, bonita joya en una pared poco conocida, con el carácter de los aperturistas que te hace gozar de escalar escalar de verdad… Mila esker Ander opariagatik eta Lur zuri baita konpañia eta argazkiengatik. Hirukote earra egin genuen…karkar

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Berriro bagaude Vegarredondaren bidezidorretik igotzen… A ze gustora bueltatzea!
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Hurbilketa luzea da, bai. Baina inguruko paisaiak laguntzen du eta konturatu gabe jada gaude Jou Santren sarreran. Eta gure aurrean agertzen da igoko dugun dorrea.
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Preparamos lo justo para la escalada y comenzamos una breve trepada hasta un cómodo nicho cercano a la cuevita que se intuye.(argazkia Lur Gil)
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Batzutan ez da erreza topatzea bidea nondik doan… (argazkia Lur Gil)
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En un marco incomparable comenzamos a preparar los trastos. (foto Lur Gil)
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Kriston barreak bota genituen … Horrela bai gozatzen da mendian konpañia ederrean.( argazkia Lur Gil)
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Largo 1 (V-): Empezamos por placas tumbadas con placas de adherencia… (foto Lur Gil)
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Poniéndose luego más vertical. Roca compacta con pocas posibilidades de asegurar.( foto Lur Gil)
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Bilgunea dago pitzaduraren hasieran. (argazkia Lur Gil)
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Tuvimos un buen fotógrafo…jeje. Mila esker Lur! (foto Lur Gil)
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Bigarren luzea (VIa): Pitzaduratik igo eta goiko partea eskuinaldera pasatzen gara…(argazkia Lur Gil)
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Eta plakan pausu fin batzuk tupatuko ditugu. (argazkia Lur Gil)
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Luze ederra eta gozatzeko eskalatzen. (argazkia Lur Gil)
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En algún tramo hay que tirar de empotres…( foto Ander Arsuaga)
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Eta gero plaka “finan”…( argazkia Ander Arsuaga)
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Largo 3 (V-): Salimos a la derecha para continuar por el diedro fisura hasta donde acaba y montar reunión a su derecha. Largo clásico.
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Largo 4 (V+): Tramo corto con una salida dura por la fisura al principio y después por un canalizo vertical a la izquierda.
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Bilgunera heltzen…( argazkia Ander Arsuaga)
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Bostgarren luzea (V-): Plakatik igotzen gara eta berehala ezkerrera topautko dugu kanaltxo bat hortik igotzeko…
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Eta tontorretik gertu ertzean , montatzen dugu bilgunea. (argazkia Lur Gil)
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Hori bai da gozatzea! (argazkia Lur Gil)
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Un tramito de arista y llegamos a la cima. (argazkia Lur Gil)
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Con unas vistas espectaculares.
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Jeisteko, gure pausuetatik bueltatu ginen eta eskuinaldera ateratzen den ertza jarraitu genuen destrepe erraz batzuekin…
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Hasta volver al vivac donde pasamos una noche bajo mil estrella. Earra! (argazkia Lur Gil)

 

 

“LES CABRES” BIDEA, VIa (300m). SEGUNDA TORRE DE LOS POYONES.

La verdad es que a esta vía bien se le podría haber llamado “tos non cabemus”, frase tomada de un blog que bien viene a explicar las comedias por las apreturas que se pasan en la sexta reunión (quinta si se empalman largos). Pero primero vayamos por partes.

Esta es otra de esas vías del macizo occidental de Picos de Europa en donde la poca equipación fija que vamos a encontrar marca bastante. La pared este de esta Segunda Torre de los Poyones impresiona ya desde lejos, y solo la norte del Requexon le hace un poco de sombra. Un poco pasada la mitad, unos curiosos techos marcan la forma de la pared y nos dan una referencia de hacia donde ir. Pero ya se sabe que en este tipo de terrenos cada cual toma su propio camino al más puro estilo de “elige tu propia aventura”, así que los largos pueden variar según quien los haya hecho. De todas formas hay un buen croquis en el blog “enlavertical.blogspot.com”.

Para llegar a la pared este del Segundo Poyón, se puede ir desde la PR que sale desde el refugio de Vegarredonda, o bien, siguiendo ascendiendo por la Llampa Cimera hasta el Porru Bolu, para al poco desviarnos por una senda que pasa por la cara sur del Porru Llagu y que nos deja enseguida en el Jou del Requexon. No es una aproximación muy larga, teniendo en cuenta las que suele haber en este macizo.

Así, Ander, Rosa y servidor, aprovechando esa corta aproximación, nos lo tomamos con calma y a eso de las once estábamos preparando a pie de vía todos los trastos. Y no viene mal llevar algún primaloft ligero, que a la sombra del techito se está bastante fresquito… Aproximarse al pie de vía no es muy difícil ya que desde el inicio del Jou es bastante evidente. Eso si, nosotr@s hicimos nuestra variante propia, conectado en el largo que acaba bajo el techo con la vía original. Según los hicimos vendrían a salir tal que así:

Largo 1 (III): 35 metros. Salimos de un nicho herboso por un diedro canal tumbado en diagonal que nos pareció muy evidente. En un momento dado un arbolillo nos cortará el paso y saldremos a la placa de la izquierda, donde montaremos reunión donde podamos.

Largo 2 (IV): 40 metros. De la reunión nos dirigiremos a unas gotas de agua bien visibles, y de allí en travesía a izquierdas, nos auparemos a un nicho herboso con algún pasito duro. Salimos del nicho por un piquito de roca en su izquierda y de allí en recto, acabaremos encontrando un buen puente de roca cómodo donde montar reunión.

Largo 3 (IV): 30 metros. Ascendemos en recto por tramos un poco herbosos y bordeamos el techito que nos corta el paso por su izquierda. De ahí en adelante cambiaremos la tendencia y poco a poco tenderemos a la derecha en busca del visible techo . Montamos reunión antes de salir a la placa compacta bajo el techo.

Largo 4 (IV+): 20 metros. Aquí ya unimos con la vía original, ascendiendo con tendencia a la derecha hasta pillar una evidente y ancha fisura, que nos depositará en la reunión bajo el techo, con un clavo con cordino y un puente de roca.

Largo 5 (VIa): 25 metros. Salida muy bonita en travesía a la derecha por una placa de roca pinchuda con buena adherencia. Alcanzamos el visible clavo y seguimos en travesía algo incomoda debajo del techo. Otro clavo y ya encontramos un pequeño desplome con muy buen canto para sobrepasar el techo. Enseguida tendremos una repisita donde poder montar reunión, si no queremos emplamar con el siguiente largo.

Largo 6 (V): 20 metros. Nosotros tomamos el evidente diedro que asciende al recto, con una pancita un poco más fácil que la anterior. Bonitos pasos en oposición, hasta encontrar un visible puente de roca con cinta, para reforzarlo y montar reunión. Colgada y muy incómoda si estamos en cordada de tres…jeje.

Largo 7 (V): 50 metros. Salimos de la reunión y continuamos en recto por encima del puente de roca por zonas de placas y canalizos. A partir de ahí es tomar los canalizos que más confianza nos den y ascender en recto. Alcanzaremos así la arista cimera donde poder montar la última reu.

Por último, el descenso se realiza continuando la arista hasta la cima a nuestra izquierda, y de allí destrepamos hasta la brecha que nos separa del siguiente Poyón, con algún pasito de III. De la brecha, una canal de piedra rota a izquierda en dirección al Jou del Requexon, nos deja en pocos metros en una instalación de rápel de dos clavos y un puente de roca. Rapel vertical al inicio y luego tumbado, aprovechando la cuerda de 60. Otra instalación nos salva en un corto rapel o un destrepe esquivándolo por su derecha, nos deja ya en terreno más cómodo donde poder destrepar con más seguridad y alcanzar el pie de vía. Y vuelta a por las mochilas, con penica de dejar este hermoso rincón de Picos. Pero no se que me da que volveremos…jeje. Mila esker Rosa eta Ander!!!

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Hurbilketa laburra denez, aprobetxatu genuen patxadaz hartzeko eta paisaiataz gozatzeko. (argazkia Ander Arsuaga)
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Pasamos por el sur del Porru Llagu y en breve ya tenemos el paredón de la Segunda Torre de los Poyones delante nuestra. El techo referencia se sitúa a la derecha del inconfundible circulo de roca del medio de la pared. (foto Ander Arsuaga)
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Jou del Requexon zeharkatzen dugu eta ia trepatu gabe, heltzen gara nitxo eroso batera lehenego luzea aseguartzeko. Giro alpino earra… Argazkia Ander Arsuaga)
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Largo 1 (III): Nos aupamos hasta conseguir contactar con el diedrito tumbado que nos asciende hasta el arbolillo que se intuye hacia la derecha de la pared, y de ahí a la placa de la izquierda para montar reu. (foto Ander Arsuaga)
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Largo 2 (IV): Salida hacia las gotas de agua y con tendencia a derechas tras algún pasito durito, llegamos a este pequeño nicho con un buen puente de roca reforzable.
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Hirugarren luzea (IV): Zapaia ezkerretik inguratzen dugu eta jada hortik pixka bat eskuinera jo behar dugu poliki poliki…
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Bilgunera heltzen. Hemen jada ikusten dugu argi zapaiaren erreferentzia…
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Laugarren luzea (IV*): Bide originalean sartzen gara jado. Lehenengo eskubira jo behar dugu pitzadura-diedro errez bat topatu arte. Hortik eskalatu eta bilgunera zuzen helduko gara.
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Rosa eta biok bilgunera heltzen. (argazkia Ander Arsuaga)
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Largo 5 (VIa): salimos en travesía por buena roca en adherencia hasta un visible clavo…
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…y seguimos rodeando el techito hasta encontrar el evidente desplome por el que auparnos al techo. Bonitos pasos con muy buenos agarres. Enseguida podremos montar reunión después. Nosotr@s empalmamos con el siguiente largo , que sigue un diedro con alguna pancita (V) hasta un incomodo puente de roca donde montar reu.
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Zazpigarren luzea (V): Arroka zubiaren gainean dauden bi kanalizoetatik lehenengo zatitxo bertikala pasatuko dugu, eta gero itsas kanalizo baten bidez, ia tontorrera helduko gara. Berriro hirugarren camalota ongi etorriko zaigu luzea babesteko.
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Eta jada sokarik gabe, tontorrera heldu ginen. (argazkia Ander Arsuaga)
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Bretxaren bila destrepatzen (III)… (argazkia Ander Arsuaga)
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Y con un rápel primero, y un rapel o destrepe después…
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…volvemos al Jou a por las mochilas. Es el retorno más cómodo y rápido.
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Poz pozik buletatu ginen, eskaladataz bi egun zoragarri pasa eta gero. Rosa, Ander…Gozada earra izan zen !!… (argazkia Ander Arsuaga)

LA GRAN CHIMENEA BIDEA (VIa; 180m). 2ª TORRE DE CEBOLLEDA.

Había ganas de volver al paraíso de Picos de Europa, y a la que la méteo nos ha sido benévola hemos cogido todos los trastos y nos dirigimos al Macizo occidental. Este macizo por varios motivos siempre había sido una zona durita para mi, pero esta vez nos iba a dejar disfrutar de una escalada solitaria y con mucho ambiente en una de las paredes sur más bonitas de la zona: la segunda torre de Cebolleda.

Sin tener las altitudes de las montañas de Pirineos, la primera imagen de los Picos de Europa ya te impacta: enormes picos de roca caliza que se alzan desde casi el nivel mar en pocos metros hasta los dos mil y pico… Un auténtico paraíso para aquel/aquella que disfrute escalando en caliza con un denominador común  en sus picos altos: escalada de aventura, con el equipamiento de algún clavito suelto y luego búscate la vida… Así es la escalada en estos macizos, y prepárate con los grados, que de ser son recios recios en las vías más antiguas. Pero no se porque pero estas cosas nos  gustan(jeje), y Ander nos tiene preparada una joyita de 1976  llamada “la gran chimenea” a la segunda Torre de Cebolleda. Los aperturistas de aquella epoca, O. Beghinet, C. Dropny, J. Oscaby y C. Schneider, siguieron con la tradición de la vecina “vía de los franceses” y se curraron una línea que busca una visible fisura en la parte media alta de la pared empleando únicamente ocho clavos para asegurar la progresión ( y de esos ocho, cinco los usaron para reuniones…). Todo un ejercicio de aventura, porque con los medios de aquella época parece alucinante que escalasen tramos que hoy en día con friends y fisureros ya se hace durito , como para hacerlo a pelo y con botas. Definitivamente esta gente estaba hecha de otra pasta…

Nos dirigimos a Cangas de Onís y ascendemos el puerto de los Lagos de Covadonga, que aún en esta época tiene restricciones para el tráfico. De todas formas, a partir de las 20:00 horas está permitido subir con coche particular, así que aprovechando ese hueco que nos da el horario, subimos hasta el Lago de Enol y , tras recorrer la pista que sale un poco antes de llegar a él a la derecha, acabamos en el conocido parking de Pan de Carmen, fin de la pista. La aproximación a la pared que vamos a escalar no tiene mucha perdida. Eso si, es larga y pica bastante para arriba, así que con el peso acaba haciéndose palicilla. Pero bueno, hemos venido a sufrir…jeje. Siguiendo la pista y luego la senda PR balizada, llegaremos en una hora y cuarto al Refugio de Vegarredonda, con un par de fuentes donde aprovisionarnos de agua. Desde allí, la subida ya se acentúa más y justo debajo de los Argaos y el Porru Bolu, un cruce de caminos nos indica con un cartelito la dirección hacia Vegabaño y Vegahuerta a mano derecha. Ya solo nos queda una larguita ascensión hasta el collado de Cebolledas, donde ya podemos disfrutar de las vista a la parte sur del macizo y montañas míticas con La Torrezuela y el Requexón. Seguimos la senda ya descendiendo un poco y al doblar una curva a izquierdas, aparecen ante nosotr@s los paredones de las Cebolledas y justo debajo, la zona de vivacs con la surgencia conocida como Fuente Prieta. Un oasis en un terreno tan escaso de agua como es Picos.

Dejamos las mochilas en un vivac y aprovechamos para comer un poco, haciendo tiempo para que el sol le empiece a pegar a la pared de nuestra vía, ya que da un poco al oeste y parece que no, pero ya se nota fresquito a estas alturas del año. Acceder al pie de vía es bastante evidente y solo requiere de alguna pequeña trepadica hasta llegar a un cómodo nicho donde poder encordarnos. Los largos según los hicimos( igual en algún tramo la vía original iba por otro lado, pero ya se sabe que en este tipo de vías es más buscarse la vida que otra cosa…jeje) , vendrían a ser así:

Largo 1 (III): 30 metros. Asciende en diagonal por una evidente vira, hasta un nicho herboso donde encontraremos un puente de roca para asegurar. este largo es común a la vía Rivas-Arrieta.

Largo 2 (V-): 20 metros. Salimos de la reu en travesía a izquierdas, doblando el espolón que tenemos delante. Un clavo al poco nos protege un pasito curioso en travesía, y ya nos dirigimos en recto a la cuevita que se distingue desde abajo. Bordeamos esta por su derecha para superarla y justo encima de ella, un pasito en travesía a izquierdas (V-) nos deja en una reunión compuesta por dos clavos (uno de ellos con anilla ).

Largo 3 (IV): 30 metros. Este largo sigue la evidente vira en diagonal hacia la derecha que nos lleva al inicio de la fisura. Pasos en cortas chimeneas sobre buena roca, hasta llegar a la base de un diedrito con algo de vegetación, donde montamos la reunión con lo que tengamos a mano.

Largo 4 (V): 40 metros. Ascendemos por el diedro, evitando la vegetación que hay en su interior, con algún paso durito, hasta llegar a una especie de repisita bajo un muro de canalizos. Aquí ya ascender por los canalizos que más nos atraiga, con un tramo vertical que si te pilla en frío ( como me paso a mi…jeje ) te hace sufrir de lo lindo. En cuanto acaba este muro, veremos a nuestra izquierda una reunión de dos clavos en una repisa inclinada.

Largo 5 (IVa): 25 metros. Paso clave de la vía, con un par de clavos de los que “hay que llegar”… Salimos en travesía a derecha por una placa lisa sin posibilidad de poner nada, hasta un evidente clavo que nos marca por donde empezar a ascender en recto. Otro tramo liso nos deja en un piquito adosado a la fisura, donde poder proteger algo, y pegados a esta fisura, ascendemos usando alguna vez la técnica de oposición pegados a la fisura un tramo vertical sin apenas agarres. Después, encontraremos un clavo a nuestra derecha y a partir de ahí ya tendremos que salir a la placa de nuestra izquierda, aprovechando los canalizos. Un clavo al poco nos marca donde poder montar la reunión.

Largo 6 (IV): 25 metros. Continuamos por un mar de canalizos, escogiendo lo mejor por donde ir, saliendo ya a una parte más tumbada donde ya solo nos quedara salir hacia la derecha para alcanzar una gran repisa herbosa a la izquierda de la cima de la segunda Torre, donde ya acaba la vía y podemos desencordarnos.

Desde ahí, si queremos hacer cima, tendremos que seguir hacia la derecha por terreno evidente hasta alcanzarla. Par el descenso, lo importante es seguir en dirección oeste por la cresta, hasta un hito que nos marca el descenso por una canal rota, que es la vía normal de ascenso. Bajarla hasta donde acaba y continuar hacia la derecha por tramos de hierba roca por alguna senda poco definida y algún hito de vez en cuando. Alcanzaremos así el conocido como Mosquil de Cebolleda, y de ahí ya podremos bajar por pedreras o por rampas herbosas al camino de aproximación que nos volverá a llevar a la zona de vivacs.

Resumiendo, una vía de aventura, repleta de mares de canalizos, con muy pocos seguros que te marquen por donde ir, y un largo duro duro para ir con los nervios templados. De apretar bien, pero que luego te deja un sabor de boca muy bueno habiendo disfrutado de una vía de las de Picos de verdad…Mila esker Andertxo eta Rouss holako egun polita pasatzeagatik! Earra izan zen.

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Salimos del parking de Pan de Carmen y comenzamos la cómoda ascensión al refugio de Vegarredonda… (foto de Ander Arsuaga)
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Aterpetik aurrera tenteago jartzen da bidezidorra eta sufritutagoa egiten da igoera.
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Eta lepoan jada ikusten dugu gure helburua ezkerrean: Cebolledas. Motxila pisutxuekin ordu eta erdi emango digu Vegarredonda-ra heltzea eta beste bi ordu eta erdi Fuente Prieta-ra heltzeko.
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Irudi itzelak…. (argazkia Ander Arsuaga)
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Dejamos las mochilas en el vivac y con el material de escalada nos dirigimos a la pared de la Segunda Torre de Cebolledas. Nuestra via se dirige a la fisura-chimenea diagonal en el centro de la pared.
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Bost minututan bidearen hasieran gaude. Hori bai da hurbilketa laburra…karkar
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Largo 1 III+: tras una breve trepada, alcanzamos un cómodo nicho desde donde asegurar el primer largo. Sale en travesía ascendente a izquierdas, hasta encontrar un puente de roca bajo una chimenea (por ella continua la vía Rivas-Arrieta) donde montar la reu. Largo limpio de seguros fijos. (foto de Ander Arsuaga)
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A los pocos metros la vía ya coge ambiente…
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Bigarren luzea V-: bilgunetik ezkerrera atera ginen, iltze bat topatzen hasierako pausu batea (IV+). Gero kobatxoaren azpira heldu ginen eta bere eskuinetik horma erraz batetik bere gainean jarri ginen. Hor zeharkalditxo bat ezkerrera tokatu zitzaigun egitea, pausu polit batekin (V-). Justu hor topatuko ditugu iltze bi bilgunea montatzeko.
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Largo 3, IV: Salimos en recto en busca del evidente diedro- chimenea que tenemos encima. Pasos fáciles y bonitos con muchas posibilidades para emplazar seguros. Nosotros empalmamos el largo anterior con este y montamos reu un poco antes de la que marcan en los croquis.
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Largo 4, V: en vez de continuar en travesía siguiendo el diedrito hasta casi el comienzo de la chimenea, salimos en recto en busca de un diedro que nos situará en la base de un muro vertical de canalizos. Al poco de acabarlo en una repisa inclinada, encontraremos dos clavos donde montar reunión.
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Ander diedrotik ateratzen kanalizoen hormaren bila…
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Eta gero kanalizo tente- tenteak… Estutzea tokatu zitzaidan, karkar. 3ko kamalota primeran dator aseguratzeko.
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Eta jada bilgunera heltzen kanailzo itsaso bat eta gero… Arrokaren kalitatea oso oso ona da bide osoan. (argazkia Ander Arsuaga)
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Largo 5, VIa: Salimos en travesía horizontal a la derecha por unos pasos de adherencia difíciles de asegurar en busca de un clavo situado justo donde está Ander. Paso bastante expuesto y de tener la cabeza bien fría…
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Luego nos acercamos a la fisura de la chimenea y progresamos hasta el paso mas duro del largo, justo donde se estrecha la chimenea. Al poco de pasarlo encontramos un clavo y ya desde alli seguimos ascendiendo con tendencia a la derecha por la placa de canalizos, donde encontraremos un clavopara montar reu reforzandola con algo.
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Atzera begirada bat pausu gogorra eta gero…
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Seigarren luzea, IV: Bilgunetik aurrera, kanalizo hormak topatu genituen eta hor jarraitu behar dugu erraz ikusten dugun bidea. Aukera pila daude eta metro gutxi eta gero, repisa haundi batean montatu ahal dugu gure azkenengo bilgunea. Hortik tontorrera jada desenkordatutak ibili ahal gaitezke. (argazkia Ander Arsuaga)
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Rosa bilgunera heltzen… Luze hau aurrekoarekin enpalmatu genuen eta repisa metro batzuk baino lehen montatu izan behar genuen bilgunea.
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Ander disfrutando de la vía en un entorno solitario y espectacular…
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Para bajar seguimos la arista hacia el oeste hasta encontrar esta canal de roca rota con algún que otro alegre destrepe. Después seguiremos por senditas difusas con algun que otro hito, hasta llegar casi al Mosquil de Cebolleda.
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Eta jada hor zelai errazatik, Fuente Prieta doan bidearekin lotuko gara gure bibakera bueltatzeko… (argazkia Ander Arsuaga)
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Y disfrutar de una puesta de sol espectacular… Bakartasuna, bide polit bat, irudi earrak eta konpañia ezin hobea. Gero galdetzen digute ea mendian zer bilatzen dugun. Mila esker Ander eta Rosa! (argazkia Ander Arsuaga)

MARIETA BIDEA (210m, V+). ARBARA EKIALDEA.

Volvemos a Egino, nada más enterarnos que el incansable Antxon Gorrotxategi acaba de publicar su última creación en las paredes cercanas a la cantera de Ziordi. Acompañado esta vez por Susana Agirre e Iñaki Gorrotxategi ( como pone en la web “mendiak eta eskalada”, todo queda en casa…jeje), traza una bonita línea por las placas situadas un poco más a la derecha de la vía Birra Moretti. Al no estar apenas pisada, la roca está de lujo, adherencia como el velcro y tacto de los que dan gusto. En general es muy compacta, salvo algún tramito al final del segundo largo y algo al final del último. Una gozada que dejasen el primer largo con solo dos parabolts porque da opción a probar esa sensación de autoprotección en fisuras en las que entra todo a cañón… Y el segundo también una delicia de escalada. Lastima que esa placa se acabe ahí, porque es de diez. Luego tendremos algunos tramos de trepadas- andar entre largo y largo, pero a nosotros este tipo de vías nos encanta. Un disfrute para pasar una mañanica en compañía disfrutando de la escalada, que si se quiere se puede completar con cualquiera de las otras vías que hay en esa zona ( nos llevó hacerla unas 3 horas y 15 minutos a ritmo muy tranquilo y en cordada de tres).

La aproximación es la misma que en las otras vías de la zona (en la página de “eskalatzencas” aparece perfectamente detallada), desde el pueblo de Ziordi tomamos el camino que te acerca a la cantera y aparcamos en la puerta de entrada. Ojo, como siempre, de no ir en días de trabajo en ella, pues aparte de que andan camiones y demás para arriba y para abajo, puede haber riesgo de desprendimientos en las voladuras. El domingo es día perfecto. Pasamos por debajo de las vías Rock Cirkus y Birra Moretti, y apenas a 50 metros a la derecha de esta, veremos un cordino que marca el inicio de la vía. El croquis se puede ver en la web “mendiaketaeskalada”, y los largos vendrían a ser así:

Largo 1, IV+: 30 metros. Recorre la placa que asciende del cordino, con un par de chapas hasta la mitad del largo, aprovechando las fisuras que la recorren. Como he dicho antes, los fisus y friends medianos entran a cañón, y donde no hay chapas es muy evidente por donde va. Reunión en una repisita con un parabolt y una sirga en puente de roca. Roca excelente, (salvo un bloque que nos pareció dudoso) y de gozar. En su mayor parte sería IV, con algún par de pasos de IV+: al poco de chapar el segundo parabolt para pasarnos a la derecha por una travesía de fiarte de los pies, y un último paso antes de la reu.

Largo 2, V+: 35 metros. Este largo esta totalmente equipado y termina la placa inicial de la vía. Sale a la izquierda de la reunión con un pasito fino, para pasarse a la derecha y continuar por una fisura con muy buenos agarres. Pasito al llegar a un arbolito, y por placa compacta y de buenos agarres, terminamos ya la placa. Disfrutón, con esos dos pasitos que le dan el grado .

Tramito de andar-trepar de 25 metros hasta llegar a la siguiente placa con una linea de parabolts visible.

Largo 3, IV+: 4o metros. Largo totalmente equipado que comienza por placa tumbada con tramos de gotas de agua muy buenas (como le gustan a Antxon las gotitas de agua…jeje), y se va poniendo más vertical, pero siempre con buenos agarres y muy buena roca. Al acabar la placa tumba y llegamos a la reunión.

Largo 4, III: 25 metros. Tramito de trepada por roca que parece no ser muy buena, pero que luego está bastante bien. Hay un par de cordinos en el recorrido, pero se puede meter algo en un montón de emplazamientos que encontraremos, antes de la reunión.

Tramo de andar-trepar por terreno más herboso, pero bastante más limpio de lo que esperábamos. Se ve que se han pegado buena desbrozada… Hay marcas rojas que nos marcan el trayecto hasta la base del último largo. 40 metros.

Largo 5, IV+: 40 metros. Salimos en recto hasta un parabolt que tenemos a pocos metros, y de allí seguimos por la ancha canal-fisura que recorre la pared. Es algo herbosa, pero se deja hacer bastante bien. Termina en una corta chimenea con un bloquecito que nos cierra el paso, aunque en oposición sale bien. En este tramo, las opciones de bordear el bloquecito por la izquierda o la derecha, nos deja en zonas de roca dudosa, por lo que es mejor hacerlo en recto. Reunión final en un parabolt con un puente de roca.

El descenso es el de siempre, siguiendo las marcas rojas que nos llevan hasta la parte alta de la cantera, y de allí por la pista bajamos hasta la pista por la que hicimos la aproximación.

En resumen, bonita vía para hacer en poco tiempo, con un primer largo de autoprotección de gozar, unos largos de escalar muy buenos, buena roca y ambiente tranquilo. Y con este duo con el que estuve, una mañana de risas y de buen rato. Mila esker Lur eta Christian…

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Las paredes de Arbara ekialdea, con el espolón de Ziordi destacando. Salimos de la cantera y nos dirigimos por la sendita hasta la base de las paredes.
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Inguratu behar ditugu Birra Moretti eta Rock Cirkus bideak, gure bidera heltzeko. Gogoak badaude eskalatzeko…karkar
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Trastoak prestatu eta gora goaz…
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Lehenengo luzea (IV+): plakatik zuzen igo eta txapa bi topatuko ditugu. Tartean zeozer sartu daiteke. Gero fisureetatik topatuko ditugu erreztasunak eskalatzeko eta autobabesak jartzeko. Oso polita luzea…
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Arroka oso ona da luzea osoan.
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Lur bilgunera heltzen.
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Reunión de majaras con el espolón de Ziordi detrás.
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Largo 2 (V+): Salida con un pasito fino donde hay que apretar un poco. Travesía a derecha y ya con buen canto por la placa fisura, pasando un pasito durito más, acabamos la primera placa.Vertical y menos herboso de lo que la foto pueda parecer…
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Vista del primer pasito y la reunión…
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Bilgunera heltzen…
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Hirugarren luzea (IV+): metro batzuk ibili-trepatu eta gero, gure hurrengo luzea topatuko dugu. Plaka etzanda ur tantekin eta poliki poliki, tenteago jartzen da. Plaka bukatu eta gero berriro etzandagoa jartzen da eta bilgunea tupatuko dugu.
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Lur zatitxo bertikalera heltzen…
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Helduleku eta arroka oso ona…
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Largo 4 (III): largo de transición con trepadas de III grado sin equipar, salvo algún cordino.
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Buen ambiente en las reuniones. Así da gusto escalar…jeje
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Bostgarren luzea (IV+): Berriro metro batzuk trepatu-ibili marka gorriak jarraitzen, azkenengo luzea topatuko dugu. Hasieran zuzen goaz, pitzadura-kanal, sartu arte. Eskalada klasika luze polita. Tximinia batean bukatzen da opsosizioi pausu batzuekin…
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Lur pitzadura kanalean sartuta…
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Eta Christian Tximiniatik ateratzen… Ezkerra eta eskuinean arroka txarrago dago…
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Selfie de una mañanita disfrutona en una bonita vía.
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Y para abajo que nos vamos en un entorno tranquilo y espectacular. Hurrengoa??

VALLE DE CANFRANC BIDEA. TOBAZO (VIa; 470m)

Hace poco volví a ver una campaña de concienciación del uso del casco en la práctica de la escalada. Si bien es cierto que la seguridad que da la limpieza de roca y el intensivo ascenso de las vías en las escuelas de escalada deportiva, hace que nos relajemos y dejemos el casco en casa, ello no significa que alguna vez podamos echar de menos no haberlo llevado. Una caída boca abajo por un cruce con la cuerda y la pierna, o simplemente una piedra que el aire o un animal pueda tirar desde arriba (ya he visto varias en Kanpezu, Eraul o Etxauri…) puede hacernos acabar como mal menor en un susto importante. Está claro que es una opción personal, pero no está de más recordar que así como en montaña casco va unido a cualquier actividad donde nos pueda caer algo desde arriba, en deportiva no estaría de más que hiciésemos algo parecido…

Todo ello viene al hilo de la visita que hicimos Christian Pau y un servidor a la pared del Tobazo, donde justo nada más empezar el primer largo tuvimos el susto en forma de proyectiles de piedra que nos cayeron desde las alturas sin haber nadie allí y sin nada de viento en el ambiente. Nos pasaron a apenas tres metros y solo pudimos oír el silbido que te hace saber que algo se aproxima pero sin saber de donde ni por donde… La sensación que se te queda después de pensar que habría pasado si hubiésemos estado tres metros más a la derecha es algo que te hace darte cuenta del riesgo que existen en las actividades de montaña. Ni en una vía bien equipada y asequible se puede bajar la guardia…

La pared del Tobazo es una pared cercana a Canfranc, durante mucho tiempo olvidada, pero que con la apertura de tres itinerarios largos y bien equipados ( y alguno más que nos pareció que se está abriendo…) la está haciendo una opción cada vez más frecuentada. Corta aproximación de no más de 45 minutos , bonito y tranquilo ambiente con vistas al Aspe, y un cómodo descenso lo hacen más que apetecible. Eso si, hay que mirar bien la meteo, que por mucho sol que marquen, si hay viento norte y nubes en la divisorio, puede que nos llevemos un txasko y nos encotrmos niebla y txirimiri en la zona. Esta vez la meteo acerto de pleno y el frente cálido que pasaba no nos dejó más que nubes altas y poco frío. Perfecto para una vía larga como esta. La de Valle de Canfranc es otra obra de Sendero Límite que recorre la pared a través de placas de adherencia, canalizos, diedros y viras durante sus 15 largos. Aun así, la amabilidad de sus grados y su equipación hace que la podamos realizar en poco menos de 4 horas a ritmo tranquilico. Aparcamos la furgo en el parking que hay a mano derecha en la curva donde está el cuartel antes de la estación de Candanchu. Prepara todo y seguimos una sendita que nos lleva por los postes de electricidad bordeando la base de la pared sin entrar en la pedrera. Se puede tirar al recto ascendiendo la pedrera por un tramo de bosque con pinos tirados que nos deja en la misma base de la canal por la que discurre la vía, con un disco naranja en su base. Tal y como la hicimos, vendría a ser así:

Largo 1 y 2, III+ y IV+: 35 y 30 metros. Se pueden empalmar, aunque el/ la segund@ tendrá que salir en ensamble unos pocos metros, pero son muy fáciles. El primer largo está compuesto por gradas de roca separadas por algún tramo herboso, y el segundo sigue la misma tónica, aunque con algún paso en adherencia sobre canalizos que le da un  toque de dificultad. Ojo a las piedrillas sueltas…

Largo 3 y 4, IV+: 25 y 30 metros. Aquí ya la roca es más compacta y las placas más continuas. Seguimos escalando muros de placa tumbada con algún canalizo pero con la adherencia como algo habitual.

Largo 5, V: 25 metros. Ante el roce que podría producir en las cuerdas en el sexto largo, decidimos no empalmar los siguientes largo. Este tramo nos lleva hasta la base del muro que es el largo 6, a través de placas tumbadas pero con algún pasito fino sin apenas agarres. Bonito.

Largo 6, VIa: 40 metros. Al principio los aperturistas lo marcaron como V+, pero creo que en casi todos los repors que he leído se comparte la idea de que es un VIa. Está muy bien equipado, aunque con el paso de lás cordadas en algún punto se empieza a notar algo pulido algún pie… Muro vertical con pasos largos al principio, y después un par de pasos que escupen un poco para afuera. Atlético y de gozar… Tramo herboso después y llegamos a la reu (parabolt + parabolt con anilla en todas ellas).

Largo 7, IV+: 40 metros. Volvemos a un tramo de placa tumbada con gradas herbosas y algún pasito de apretar. Después de la reu nos tocará andar unos 40 metros hacia la derecha por un senderito, hasta el inicio de un diedro con una chapa en su base para asegurarnos.

Largo 8, V: 30 metros. Como teníamos tiempo de sobra y los largos hacían muchas viras, decidimos no empalmarlos, para no andar los últimos metros tirando como cabrones de las cuerdas…jeje. A partir de aquí la escalada se vuelve un poco más clásica. Bonito diedro de entrada donde la posición de los pies es fundamental. Luego un tramo fácil de placa y llegamos a la reu.

Largo 9, V+: 30 metros. Volvemos a un largo de placa más vertical que en los primeros, donde tras unos primeros metros con buenos agarres llegaremos al paso conocido como el espejo (ahora con más motivo, debido al paso de las cordadas que lo han dejado más pulido si cabe…). Un par de pasos de adherencia fina y vuelve a relajarse.

Largo 10, V: 25 metros. Precioso largo con una ancha fisura por la que moverse, y luego una travesía a la izquierda con algún pasito tonto de postura que se hace más difícil que la fisura en si…Después salimos fácil en recto hasta la reu. De allí nos tocará recorrer la fajita que va a la derecha 25 metros hasta un parabolt desde donde podremos asegurar el siguiente largo. Este vendría a ser el largo 11, de II grado lo marcan, aunque es más de andar, aunque lo aéreo de la faja le da otra sensación…

Largo 12, IV+: 30 metros. Salida en recto por la placa con pequeños agarres pero fáciles. Después gira a derecha bajo un techito y llegamos a la faja de escape donde está la siguiente reu.

Largo 13, V- : 30 metros. salimos a la izquierda por terreno herboso en busca de el diedrito roto que salva la pared. La roca aquí es un poco más dudosa, pero los pasos son bonitos y de gozar. Después continua haciendo una vira hacia la derecha en busca de la reunión.

Largo 14 y 15, V- y III: 15 y 30 metros. Con lo que rozaba la cuerda, decidimos dejar estos dos últimos largos para empalmarlos. Primer tramito que supera el techito por nuestra izquierda, pero con canto de escándalo… Y luego un tramo de ascender prácticamente andando hasta la reu con una chapa naranja junto a la cima.

Nos dio tiempo a un momento de relax para comer algo en la cima, beber y sacar las fotos de rigor, disfrutando de la tranquilidad de ese txoko. Para bajar, solo nos quedaba dirigirnos a las pistas que llevan a la cafetería de la estación, estando atentos para tomar unos hitos que aparecen debajo de ella antes de llegar a un  tramo de piedras rojas ladera abajo. Existen además un par de tubitos fosforitos partidos que nos ayudan a seguir por el camino correcto. Después seguir la senda con hitos que nos deja un poco más abajo en la GR y ya de allí volvemos a la base de la pared cómodamente (una hora y cuarto desde la cima).

Aun volveremos a recorrer alguno de los dos recorridos que quedan, que también tienen buena pinta. Y con una tranquilidad que da gusto disfrutar. Mila esker como siempre Christian Pau.

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Nos acercamos a la pared por la linea de alta tensión, hasta llegar a la altura de la canal de en medio, por donde discurre la vía. De ahí solo nos queda ascender la incomoda pedrera hasta situarnos en la base.
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Largo 1 (III). Después del susto de la caída de piedras, empezamos por terreno fácil…
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Largo 2 (IV+): El siguiente largo es parecido aunque con tramitos de adherencia como ese, un poco más técnicos. Ojo a las piedritas sueltas…
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Hirugarren luzea (IV+): Plaka etzandak eta kanalizoak topatuko ditugu. Hemen jada arroka sendoagoa da.
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Laugarren luzea (IV+): Eta hurrengoa berdin berdin jarraitzen du…Bilgune oso erosoak dira aseguratzeko.
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Bostagarren luzea (V-): Hau da kanalizoak topatuko ditugun azkenenga luzea. Pausu fino bat dauka erdian…
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Bilgunera heltzen. Bideak jada anbiente hartzen du…
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Largo 6 (VIa) : El más durito de la vía. Placa vertical al inicio con pasos largo y en ese punto ya escupe un poco para afuera.
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Zatitxo gogorra eta gero luzea lasitzen da
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Pasado lo duro, tramito herboso y llegamos a la reunión.
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Zazpigarren luzea (IV+): Berriro ez du jarraipena askorik, gradak direla eta. Baina pausu politak baditu…Entretenigarria.
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Largo 8 (V): Tras andar por la hierba, nos situamos debajo de este diedro. Pasos muy txulos y estéticos…de los de gozar. luego por terreno mas fácil, llegamos a la reu.
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Bederatzigarren luzea (V+): Bi pausu baino ez dira, justo zatitxo honetan. Konfiantzazko pausuak dira, baina egia da pixka bat pulitutak daudela jada… Aseguruak oso gertu daude eta horrek errezten du dexente…
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Pausua gainditu eta gero…
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Largo 10 (V): Bonita fisura para gozar con los pasos…
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Y luego terminar con una travesía que igual se hace más difícil que la propia fisura.
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Hamabigarren luzea (IV+): Fajatxo bat eskuinerantz jarraitu eta gero, topatuko dugu plakatxo hau parabolt batekin, hortik aseguratzeko. Luzeak ez ditu misteriorik: plakatxo hau eta gero eskuinerantz jotzen du eta beste faja batera helduko gara, Erreza.
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Christianen atzean dagoen faja da. Hortik ihes egin dezakegu nahi badugu, baina geratzen zaiguna motza eta erreza da…
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Largo 13 (V-): Salimos por terreno herboso en busca de ese diedrito. Está un poco roto pero se hace bien…
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Saliendo del diedrito, ya con buen ambiente a estas “alturas”…jeje
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Largo 14 (V-): Practicamente consiste en superar este pequeño techito y poco más Buen canto que hace gozar de cada paso.
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Pausua eta gero atzera begirada bat…
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Hamabostgarren luzea (III): Arroka eta belar artean trepadatxo bat baino ez zaigu geratzen. Egin daiteke sokarik gabe arazorik gabe…
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Eta poz pozik bidearen bukaera heldu ginen, Asperen presentziarekin edonon…
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Y tras una horica por sendero a pie, regresamos a la base de la pared. Me da a mi que volveremos Christian…jeje